গার্মেন্টসে মজুরী বৃদ্ধির দাবী ও অটোমেশনের আশংকা

শ্রমিকের দাবি মেটাতে না পারা প্রতিটি কারখানা অটোমেশনের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে এগিয়ে যাবে; প্রশ্ন এখন কে এই পরিবর্তনের সুনামীর দাম দেবে? বেকারত্ব ও প্রশিক্ষণের প্রশ্নগুলো সরকার কিভাবে মোকাবেলা করবে?

গত রোববার সন্ধ্যায় মিরপুরের একটি পোশাক কারখানার গেটে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস আর সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছে। গাজীপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাজারো শ্রমিক। সেদিনের হিসাবে রাজধানী, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ মিলিয়ে ৫২৯টি কারখানা বন্ধ ছিল, কাজে ফেরেননি ৯ লাখ ৮৭ হাজার ১৯০ জন শ্রমিক। শুধু গাজীপুর ও ময়মনসিংহেই বন্ধ ২৭৬টি কারখানা।

বিজিএমইএর হিসাবে এই সংখ্যা, আর দাবিটা এর চেয়েও বড়। বর্তমান ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকার প্রায় আড়াই গুণ চাওয়া হচ্ছে, শতকরা হিসাবে ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি। সরকার রোববার ছয় সদস্যের একটি মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেছেন, পরিস্থিতি না কমলে শ্রম আইনের ১৩(১) ধারা প্রয়োগ করে কারখানা বন্ধ করা হতে পারে। মালিকপক্ষের প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান বলেছেন, ৩০ হাজার টাকার দাবির কোনো যৌক্তিক বা গাণিতিক ভিত্তি নেই।

পোশাক খাতে এমন মজুরি-সংঘাত নতুন নয়; নতুন হলো এর সময়টা। মজুরি বোর্ডের রায় আর এলডিসি থেকে উত্তরণ, দুটি ঘটনাই ঘটছে একই মাসে। বাংলাদেশের এলডিসি সুবিধা শেষ হচ্ছে ২৪ নভেম্বর ২০২৬-এ। ফলে মালিকপক্ষ এমন এক হিসাবের সামনে দাঁড়াচ্ছে, যা আগে কখনো একসঙ্গে কষতে হয়নি: শ্রমের দাম বাড়বে, আর সেই সঙ্গে রপ্তানির ওপর শুল্ক ফিরে আসবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে উত্তরণের পর তিন বছর পুরোনো সুবিধা থাকলেও, এরপর প্রধান পোশাক পণ্যে শুল্ক শূন্য থেকে ৯ দশমিক ৬ শতাংশে উঠতে পারে, পূর্ণ এমএফএন হলে ১২ শতাংশের কাছাকাছি। গত অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম। এই অঙ্কে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ মানে বছরে প্রায় ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, আর সেই চাপ আসবে ফ্যাক্টরীর উপরে।

এই জায়গাতেই মজুরির বাড়তি খরচ আর অটোমেশনের হিসাব একসূত্রে বাঁধা পড়ে। মালিকের কাছে প্রশ্নটি নৈতিক না, বরং অংকের হিসাবের। কারণ মালিকেরা হিসাবটা করে ফেলেছেন, নিজেরাই বলছেন। একটি ডেনিম কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদের ভাষায়, পাঁচ বছর আগে একটি লাইনে ৮০ থেকে ৯০ জন লাগত, এখন একই বা বেশি উৎপাদনে লাগে ৪৫ থেকে ৫০ জন। পকেট লাগানোর স্বয়ংক্রিয় মেশিনে আগে পাঁচজনের কাজ হতো, এখন করেন একজন; তাঁর বিনিয়োগ চার বছরে উঠে আসবে। সফটেক্স সুইটারের এমডি ও বিজিএমইএর সহসভাপতি রেজোয়ান সেলিম বলছেন, একজন শ্রমিক এখন ছয়টি মেশিন চালান, উৎপাদন চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি।

তাঁর একটি বাক্য এই আলোচনার কেন্দ্রে রাখা দরকার: মজুরি বেড়েছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্ষতিপূরণ, আট সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর ঈদ বোনাস। কিন্তু এসব খরচ মেশিন বহন করে না। কথাটি শ্রমবিরোধী নয়, এটি একটি বিনিয়োগের যুক্তি। আর বিনিয়োগের যুক্তি আন্দোলন থামার জন্য অপেক্ষা করে না; সে আন্দোলনকেই তার হিসাবের একটি খরচ হিসেবে ধরে নেয়।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যা হয়েছে, তার বড় অংশ আধা-অটোমেশন: স্বয়ংক্রিয় কাটিং, জ্যাকার্ড সুইটার মেশিন, পকেট-বোতাম লাগানোর ইউনিট, লাইনভিত্তিক উৎপাদন পর্যবেক্ষণ। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে ঢাকার এক কারখানা-ব্যবস্থাপকের বরাতে বলা হয়েছিল, মাঝারি কারখানার কাটিং সেকশনে ১৫০ থেকে ২০০ জনের জায়গায় এখন চলে ১০ থেকে ১২ জনে। তার ওপরে এসেছে ভিশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: ফতুল্লা অ্যাপারেলস আনছে ২ লাখ ডলারের এআই-চালিত কাটিং মেশিন; থ্রেডব্রিজের এআই চশমা চারটি কারখানায় ত্রুটি কাটার আগেই ধরছে, যে প্রযুক্তি চলতি বছর এইচঅ্যান্ডএম ফাউন্ডেশনের গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে; হা-মীম গ্রুপ রোবোনটসের সঙ্গে চুক্তি করেছে মেশিন ভিশন ও এআই মান-পরীক্ষার জন্য।

তাকালেও আমরা একই ধরনের ট্রেন্ড দেখতে পাবো। চলতি বছরের জুলাইয়ে সাংহাইয়ের বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনে চীনের জ্যাক টেকনোলজির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আইটু একটি মানবসদৃশ সেলাই রোবট দেখিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, ব্যবস্থাটি থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও উজবেকিস্তানের কারখানায় এবং চীনের হেনান ও চিয়াংসু প্রদেশে ইতিমধ্যেই কাজ করছে। ভিয়েতনামে কোরিয়ার হানসাই জানিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড নিট পণ্যের প্রতি লাইনে শ্রমিক ৫৫ থেকে নেমে ৪৫-এ এসেছে। হানসাইয়ের ভিয়েতনাম-প্রধানের এই বক্তব্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: আগে তাঁরা উৎপাদন বাড়াতে অটোমেশন করতেন, এখন করছেন শ্রমিকসংকট ও বাড়ন্ত মজুরির কারণে।

যুক্তরাষ্ট্রে সফটওয়ের অটোমেশন-এর সিউবট প্রতি ১৬২ সেকেন্ডে একটি টি-শার্ট বানায়, আর গত বছর ডেনমার্কের বেস্টসেলারের নেতৃত্বে ২ কোটি ডলার তহবিল পেয়েছে। তবু একটি সত্য আগে বলে নেওয়া ভালো: সেলাই পুরোপুরি সমাধান হয়নি। অ্যাডিডাস ২০১৬ সালে জার্মানিতে যে রোবট-কারখানা বানিয়েছিল, ২০১৯-এ সেটি বন্ধ করতে হয়েছিল; শূন্য শ্রমিক-খরচেও এশিয়ার কারখানার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়নি। সিউবট লাইন স্টাইল বদলাতে ২ থেকে ৮ ঘণ্টা নেয়, আর ফ্যাশনের কারখানায় মাসে ডজনখানেক স্টাইল বদলায়। বিশ্বব্যাংকের চলতি বছরের প্রতিবেদনও বলছে, সস্তা শ্রমিক পাওয়া যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যয়বহুল অটোমেশনে যাচ্ছে না। সস্তা শ্রমই এখানে অটোমেশনের শত্রু, মজুরি বাড়লেই সেই প্রতিরোধ ভাঙে। বিজিএমইএর মিরান আলীর যুক্তিও এখানে রাখা দরকার: শিল্প পুরোপুরি অটোমেশনে যাবে না, আংশিক অটোমেশনই উৎপাদনশীলতা ও নিরাপত্তা বাড়ায়।

তাহলে কত দ্রুত, আর কত শতাংশ?

তিনটি ধাপ আলাদা করলে উত্তর পরিষ্কার হয়। প্রথম ধাপ ইতিমধ্যেই চলছে: কাটিং, স্প্রেডিং, সুইটার, পকেট-বোতাম আর মান-পরীক্ষায় আধা-অটোমেশন, যা আগামী তিন বছরে বড় ও মাঝারি কারখানায় সাধারণ হয়ে যাবে। ২০২৩ সালে ঢাকার ২০টি কারখানার এক জরিপে ৮০ শতাংশই দুই বছরে আধা-স্বয়ংক্রিয় মেশিন কেনার পরিকল্পনা জানিয়েছিল, আর সবচেয়ে বড় কারখানাগুলো নিজেদের শ্রমিক ২২ শতাংশ কমানোর কথা বলেছিল। দ্বিতীয় ধাপ ২০২৭ থেকে ২০৩০: এআই-ভিত্তিক ভিশন, উৎপাদন পরিকল্পনা ও প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স। তৃতীয় ধাপ ২০৩০-এর দশক, যখন কেবল মৌলিক পোশাকে পূর্ণ রোবটিক লাইন লাভজনক হবে।

শতাংশের প্রশ্নে সবচেয়ে বাস্তব বিষয়টি হলো: আজ যেখানে অটোমেশন ঢুকছে, সেখানে প্রতি লাইনে শ্রমিক কমছে ৩০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। আর সিপিডি ও আইএলওর অনুমান অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে ১২ লাখ ২০ হাজার পোশাক কর্মীর চাকরি ঝুঁকিতে পড়বে, যা প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের ৩০ শতাংশের কাছাকাছি; নারী কর্মীর ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত।

এই সংখ্যাগুলোর পেছনে যে মানুষটি থাকেন, তিনি প্রায়ই হেলপার। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার ২০২৪ সালের জরিপে দেখা গেছে, কাটিংয়ে শ্রমিক কমেছে ৪৮ দশমিক ৩৪, সেলাইয়ে ২৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। হেলপার পদেই নারীরা সবচেয়ে বেশি; ১৯৯১ সালে পোশাক শ্রমিকের ৮৫ শতাংশ ছিলেন নারী, ২০২৩ সালে তা ৫৭ শতাংশে নেমেছে।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার: শ্রমিকদের দাবিটা অন্যায্য নয়। গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ঠিকই বলেছেন, বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকের মজুরি পৃথিবীর সবচেয়ে কমগুলোর মধ্যে; মালিকেরা যদি ঠিকভাবে মজুরি দিতে না পারেন, তবে বায়ারের সঙ্গে দাম নিয়ে কথা বলা উচিত। সমস্যা দাবিটা নয়। সমস্যা হলো, দাবিটা তোলার পর মালিকের হাতে দুইটি উত্তর থাকে: বায়ারের সঙ্গে দাম বাড়ানোর কথা বলা, অথবা দাবিদারকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়টি সহজ, প্রথমটি কঠিন। আর সহজ উত্তরটাই এখন সবাই বেছে নিচ্ছে।

তাই উত্তরণ যদি অনিবার্য হয়, তার শর্তও ঠিক করা দরকার। প্রথমত, মজুরি বোর্ডের রায়কে শুধু একটি অঙ্কে শেষ করা যাবে না; মূল্যস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত সূচক দরকার, আর তার পাশে বায়ারের কেনা-দামের প্রকাশ্য হিসাব। শিল্পের প্রচলিত হিসাবে যে পোশাক বায়ার কেনে ৫ ডলারে, তার শ্রম-খরচ ৫০ সেন্টেরও কম।

দ্বিতীয়ত, স্বয়ংক্রিয় মেশিন আমদানির ওপর বিশেষ ট্যাক্স ধরা যেতে পারে, যা যাবে পুনর্বাসন তহবিলে: যে মেশিনটি একজন শ্রমিকের কাজ নিচ্ছে, তার আমদানির টাকা থেকেই আসুক তাঁর প্রশিক্ষণের খরচ।

তৃতীয়ত, প্রশিক্ষণ কারখানার ভেতরে ও কাজের সময়ে হতে হবে; সিপিডির খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের বক্তব্য অনুযায়ী, বাইরে পুরুষ শ্রমিকরা ছুটিতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, নারীদের সেই সময় কাটে রান্না আর সন্তানের দেখাশোনায়। চতুর্থত, শ্রম মন্ত্রণালয় যে স্বতন্ত্র কর্মসংস্থান বিভাগ গড়ার কথা ভাবছে, তাকে লাইন বন্ধ ও ছাঁটাইয়ের আগাম তথ্য রাখতে হবে। পঞ্চমত, প্রতিটি কারখানার অটোমেশন বিনিয়োগ ও শ্রমিকসংখ্যা বছরে একবার প্রকাশ্য করা উচিত।

ফিরে আসি ১ নভেম্বরের সেই মহাসড়কে। যাঁরা রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের কেউ পরের সপ্তাহে কাজে ফিরবেন, ফিরতে পারবেন না, যদি ফ্যাক্টরীটিই অর্ডার হারায়। মজুরি বোর্ড একটি সংখ্যা ঠিক করবে, কিন্তু সংখ্যাটি যত বড়ই হোক, একটি হিসাব বদলাবে না: লাইনে যত কম মানুষ, তত কম ঝামেলা। শ্রমিকদের দাবির জবাব যদি শুধু মেশিন হয়, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এমন একটি শিল্প পাব, যার রপ্তানি বাড়বে (এটা নিয়েও বিতর্ক আছে, কেননা অর্ডার দিন দিন কমছে) অথচ শ্রমিক কমবে। উত্তরটা তাই দুটি জিনিসের সমন্বয় হতে হবে: একটি মেশিন, আর যাকে সেই মেশিন সরিয়ে দিল সেই মানুষের জন্য একটি বাজেট ও নতুন স্কিল।

________

লেখকঃ উদ্যোক্তা ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ